מכורים שמחפשים זהב ועד ליצרנים שמזקקים שעועית, לשוקולד המקומי שלנו יש היסטוריה עשירה - בנוסף, איפה אפשר למצוא את המתנות הכי מתוקות היום

אם תטיילו כל הדרך למטה לכיכר ג'ירארדלי, מה שכמובן המקומיים ממעטים לעשות, ונכנסים לתור הארוך הזה של תיירים, תוכלו להריח את זה - שוקולד באוויר.Ghirardelli כבר לא מייצרת שוקולד בסן פרנסיסקו, אבל זה לא מפחית מהברק של חנות הגלידה והשוקולד המקורית של Ghirardelli, עם הלבנים החשופות שלה, מסילות הפליז ושתי רמות של ציוד וכיף של פעם. עובדות היסטוריה.שלא לדבר על: סונדי פאדג' חם דביק.הפאדג' נמס מדי יום מופלס, הפאדג' הוא חלק במיוחד, עם ברק מובהק של חומרים מתחלבים ומייצבים, וניחוח שמתפשט אל הכיכר באותו אופן שבו קינמון קינמון מריח קניון.

לשוקולד יש היסטוריה עשירה בסן פרנסיסקו, מהכורים הראשונים שחיפשו זהב ועד ליצרנים מודרניים לזקק שעועית.קבלו תחילה טעימה מהמסורת הזו - ואז, בדיוק בזמן ליום האהבה, המשיכו לגלול לתחתית לכמה הצעות למתנות של הרגע האחרון.

עובדה מהנה ש-Ghirardelli הוא מפעל השוקולד המנוהל ברציפות הוותיק ביותר בארצות הברית.מעבר לכך, ברגע שמתחילים לגרד את תחתית הקערה, אפשר כמעט לטעום את כל ציר הזמן של מורשת השוקולד של אמריקה - החל מימי הבהלה לזהב, כאשר המהגרים הצרפתים והאיטלקים החלו לראשונה לייצר שוקולד בקנה מידה גדול, וכן מתקדם למהפכת הקטנות של שרפן ברגר בסוף המילניום.ואז ישנו המפעל החדש והבוהק של Dandelion, שהרגישות הקליפורנית שלו - רדיפה אחר המרכיבים הטובים ביותר והתייחסות אליהם קלה ככל האפשר - עוזרת להוביל את תנועת השוקולד המלאכה כיום.בדרך זו, לחזור למפעלי השוקולד של סן פרנסיסקו זה כמו לנפות בארכיון השוקולד באמריקה.

Ghirardelli נוסדה בשנת 1852, הרבה לפני Hershey's בשנת 1894 או Nestlé Tollhouse בשנת 1939. דומינגו (נולד דומניקו) Ghirardelli היה מהגר איטלקי שהגיע במהלך הבהלה לזהב, תחילה פתח חנות כללית בסטוקטון, ולאחר מכן חנות ממתקים בקירני.המפעל עבר לבניין צמר פיוניר על קו המים בשנת 1893, היכן שכיכר ג'ירארדלי שוכנת כיום.באופן יוצא דופן, הוא שרד את רעידת האדמה של 1906, וחזר לעניינים לאחר 10 ימים בלבד.עם זאת, ימיה כעסק קטן תוצרת בית בסן פרנסיסקו חלפו מזמן: כעת החברה נמצאת בבעלות לינדט, ענקית עולמית, והשוקולד שלה מתוק חלבי ומיוצר בהמוני במתקניה בסן ליאנדרו.

מה שפחות ידוע הוא שבסן פרנסיסקו נמצא גם אחד ממפעלי השוקולד המשפחתיים הוותיקים במדינה: גיטארד, שהצליח להישאר עצמאי ואף להתפתח לאורך מאות שנים.החברה נוסדה בשנת 1868, רק 16 שנים אחרי Ghirardelli, ומאז כולם מתבלבלים בין ה-G המקוריים המתחרים.אטיין ("אדי") גיטארד היה מהגר צרפתי שהופיע קצת באיחור לבלאגן, ובמקום זאת מצא את הונו בעסקי הטחינה, והחזיק כורים בקפה, תה ושוקולד.המפעל המקורי שלו בסאנסום נשרף ברעידת האדמה, והמשפחה נבנתה מחדש במיין, ליד קו המים דאז, שבו הספינות פרקו שעועית.מפנה מקום לכביש מהיר, המפעל עבר לבסוף ל-Burlingame ב-1954, והוא מנוהל על ידי הדור הרביעי והחמישי של המשפחה כיום.

גארי גיטארד, הנשיא הנוכחי והדור הרביעי למשפחה, עדיין זוכר את הסתובב במפעל הישן במיין כילד בן 6, רודף אחרי אחיו בבניין הלבנים הצר והמפותל בן שלוש הקומות, והוליך שולל לטעום את המרירות. ליקר שוקולד."זה היה כל כך מגניב.הייתי נותן הכל כדי שיהיה לי את הבניין הזה גם היום", אומר גיטארד."האם אתה יכול לדמיין?היה חשוך ולא גדול במיוחד.בעיקר אני זוכר את הריחות.צלינו בקומה השלישית, ורק הריח של המקום.”

אבל בעוד ששוקולד אמריקאי נדחה מזמן על ידי שאר העולם בגלל היותו חלבי ומתוק מדי, שרפן ברגר פרץ לעיר בסוף המילניום והיה חלוצה בסגנון של שוקולד מריר ביתי שהיה נועז וטעים.רוברט סטיינברג, רופא לשעבר, וג'ון שארפנברגר, יינן, הקימו את החברה ב-1997, והביאו לעסק חיך של אונופיל.בניגוד ליצרנים קודמים, הם התייחסו לשוקולד באותה רצינות כמו יין.שרפן ברגר החלה לצלות ולטחון שעועית במנות קטנות, והוציאה טעם כהה ודרמטי יותר.יש לציין שהחברה טוענת שהיא הייתה הראשונה לשים אחוזי קקאו על תוויות, לפחות בארצות הברית, והובילה את הדרך עבור המדינה כולה.

שרפנברגר רכש במהירות חברים בעלי דעות דומות בסצנת השוקולד המקומית.מייקל רצ'יוטי הוא קונדיטור מקומי שלא מכין שוקולד בעצמו, אלא ממיס ומעצב אותו לכמהין וממתקים, מומחיות מובהקת.("בצרפת היו קוראים לי פונדור או ממס," הוא מבהיר.) הוא הקים עסק משלו באותה שנה כמו שרפן ברגר, ומכר ממתקים בטעמים של כל דבר, החל מלימון טרי חווה ועד גרגירי פלפל ורוד בבניין המעבורת .בעת הקמת החנות, כששמע על מה ששארפנברגר זומם."חשבתי שזה כל כך מגניב, אף אחד לא מכין שוקולד", הוא אומר."זה בערך כמו נייר טואלט - כולם לוקחים שוקולד כמובן מאליו.אף אחד לא באמת חושב מאיפה זה בא".Recchiuti אומר שהוא לעולם לא ישכח כששארפנברגר הופיע על סף דלתו עם אחד מחטיפי השוקולד הגדולים הראשונים שנתנו לו טעם עוצמתי.

"כשג'ון שארפנברגר הגיע למקום, זה באמת שינה את הפילוסופיה שלנו", אומר גיטארד."זה פקח את עיניי בטעם שוקולד."גיטארד הבין שאם החברה של סבא רבא שלו עומדת להתחרות במילניום הבא, היא צריכה להתפתח.הוא התחיל לטוס לאקוודור, ג'מייקה ומדגסקר כדי להיפגש באופן אישי עם חקלאים, שם הוא נתקל מדי פעם בשטיינברג בשדות תעופה מרוחקים.לדבריו, לקח שש או שבע שנים להבין סוף סוף איך להכין שוקולד טוב יותר."שינינו הכל: זמן, טמפרטורה, טעם.אימנו מחדש את כל הצוות ושמנו פרמטרים הרבה יותר הדוקים על כל שלב, כדי להוציא את המיטב מכל שעועית.אנחנו משנים לפי שעועית, כי אי אפשר לצלות ולטחון אקוודור כמו מדגסקר.זה לגמרי תלוי מה השעועית הזו אוהבת".

עשרים שנה מאוחר יותר, שוקולד שן הארי הוא האור הבא, לוקח את טעם השוקולד החזק הזה ומפרק אותו לפרופילים ברורים.שן הארי פתחה בשנה שעברה את המתקן החדש והמסנוור שלה ברחוב 16, והוא מכבד את המסורת של מפעלי השוקולד שבאו לפניה, עם לבנים חשופות, קורות גדולות ופרטי פליז.אבל האובססיה של שן הארי היא מקור יחיד: כל חפיסת שוקולד, עטופה כמו כרטיס זהב, כוללת סוג אחד של שעועית ממקום מסוים.שן הארי משתמש רק בפולי קקאו ובסוכר, כך שאין מה להסוות את הטעם הטהור של השעועית.בניגוד ליצרנים הגדולים, כמו Hershey's או Ghirardelli, שמושכים את רוב השעועית שלהם מאפריקה, צולים את כולם באותה טמפרטורה גבוהה, ואז מכניסים המון תוספים כדי שיהיה להם טעם טוב, זו גישה הרבה יותר מכויל.ובנוסף להוספת אחוזים על התוויות, הם מוסיפים הערות טעימות, מבראוניז ובננות ועד פירות אדומים חמוצים וטבק סוער.

"יש כל כך הרבה פרופילי טעם ייחודיים שאני יוצא לעבוד איתם", אומרת השפית ליסה וגה, שעושה את כל היצע הקינוחים במסעדה ובחנות."למשל, תגיד שאתה רוצה להכין עוגת תפוחים.אתה הולך לשוק האיכרים ומנסה את כל התפוחים השונים, שלכולם יש תווי טעם ומרקמים שונים, בין אם הם חמוצים או פריכים.סוף סוף אתה זוכה לחוות שוקולד בצורה כזו, כשיש לך גישה לכל המקורות השונים האלה".אם אי פעם אכלת רק ריבועי שוקולד חלב של Ghirardelli, לקחת את הביס הראשון של חטיף שן הארי היא חוויה שונה לחלוטין.שן הארי מתאר את הטעם של בר העשוי מאחוזה בודדת בקוסטה ריקה כבעל "תווים של קרמל מוזהב, גנאש וחרוט וופל".אחר, ממדגסקר, מזכיר פירות חמוצים, בצורה של "עוגת גבינה פטל וגרידת לימון".

Ghirardelli ו-Scharffen Berger נמצאים כעת בבעלות חברות גדולות יותר, Ghirardelli של Lindt ו-Scharffen Berger של Hershey's.(רוברט סטיינברג נפטר ב-2008 בגיל 61, כמה שנים לאחר שג'ון שארפנברגר מכר את החברה, ב-2005.) גיטארד ושן הארי ממשיכים את המסורת המקומית."באופן אישי, אני מרגיש שהרבה מחברות שעועית לבר בונים על מה שעשה [שרפנברגר]", משקף גיטארד."אני חושב ששן הארי הוא חוויית קמעונאות ומסעדה, וזה טוב לשוקולד, ומעולה לאנשים להבין טוב יותר את התהליך."בלב מפעל שן הארי, סלון שוקולד בלום היא מסעדה לשבת המגישה ארוחת בוקר, תה מנחה, טיסה של עוגות שוקולד, טיסה של גלידות וכמובן שוקו חם.אם שארפנברגר היה פורץ הדרך, שן הארי סוף סוף מביאה יותר תשומת לב למלאכה, ומציגה את תהליך ייצור השוקולד במפעל שקוף ממש, עם חלונות זכוכית המאפשרים ללקוחות לצפות בתהליך ייצור הבר.

מסתובבים לאחור במשך מאות שנים, יש עדיין כל כך הרבה דרכים להתענג על היסטוריית השוקולד העשירה של סן פרנסיסקו: לחפור לתוך שוקולד פאדג' חם בכיכר ג'ירארדלי, לאפות מנה של בראוניז עם הריבועים הכהים של שארפן ברגר, להכין עוגיות עם השוקולד צ'יפס עטור הפרסים של גיטארד. , או להתענג על חטיפי שן הארי העשויים משעועית המקיפה את קו המשווה.ואם תרצו קופסת שוקולדים לאהובתכם או לעצמכם, תוכלו ללכת לבקר ב- Recchiuti בבניין המעבורת.Recchiuti, כמו רוב השוקולטיירים והקונדיטורים, מעדיף את Valrhona, המותג הצרפתי שהוא תקן הזהב במטבחים מקצועיים.אבל הוא גם מתעסק בגיטארד, שמוכרת לקומץ מסעדות מקומיות אחרות, מאפיות ומקרמות, כולל מיסטר ג'יו'ס, צ'ה פיקו, מאפיית ג'יין וקרמי בי-ריט.

"הרבה אופים ביתיים מכירים אותנו דרך מעבר האפייה", אומרת איימי גיטארד, שמצטרפת לאביה כדור החמישי למשפחה."אבל אני תמיד אומר, אתה כנראה אוכל יותר מהשוקולד שלנו ממה שאתה מבין."

דוחסים למצוא מתנת ולנטיין ברגע האחרון?הנה שבעה רעיונות הכוללים שוקולד שנעשה בפועל כאן בסן פרנסיסקו.בונוס: לכולם יש אריזה יפה.

https://www.youtube.com/watch?v=T2hUIqjio3E

https://www.youtube.com/watch?v=N7Iy7hwNcb0

suzy@lstchocolatemachine.com

www.lstchocolatemachine.com